Перейти к содержимому


Фотография

Проблемы с ХХ

Неоригинал РХХ

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 58

#41 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 16 Июнь 2018 - 21:05

Я очень уважаю мнение Владимира, но этот совет, явно подсмотрен в книге Г. Остера.  :mosking: 
Во-первых, если просто демонтировать мостик, то цепь банально останется разомкнутой, не будет на выходе ни постоянного, ни переменного напряжения. Нужно замкнуть между собой попарно два вывода, переменный с постоянным. Но проработает такой блок не более минуты - взорвется (да, реально взорвется) электролитический конденсатор на выходе, ведь мы подали на него переменное напряжение, а он этого очень не любит. 
Проще взять обычную "Крону", либо одну литий-ионную, либо две пальчиковые, каким-то образом соединенные последовательно. На РХХ 6 контактов по 3 в ряд. Там 2 обмотки со средней точкой, вторые выводы в каждом ряду -центральный отвод от середины каждой обмотки. Цепляем любой контакт нашей батарейки (в любой полярности) к любому центральному выводу, а вторым контактом кратковременно (не более секунды) касаемся одного из крайних контактов этой же обмотки (любого). В момент касания, РХХ сделает только один шаг (смотреть внимательно, шаг очень короткий), последующие касания в этой же полярности этих же контактов бесполезны, моторчик больше не двинется. Запоминаем, что и как, мы сделали. Ставим батарейку к центральному выводу второй обмотки ( полярность попробовать, или так, или так) и касаемся другого вывода этой же второй обмотки. Если мы угадали, моторчик сделает еще один шаг в ту же сторону, или противоположную ;) . Так играясь, методом тыка, через пару минут установим последовательность и полярность касаний контактов и сможем вращать, по шагам моторчик в ту, или другую сторону. Это только читать сложно, на самом деле, ничего там сложного нет.  


  • 0

#42 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 16 Июнь 2018 - 22:28

Спасибо большое за совет,обязательно попробую. А про поролон можно по подробнее? Хотел завтра день машиной заниматься,в другое время работа не даёт. Спасибо ещё раз.
  • 0

#43 OFFLINE   Viadimir

Viadimir

    Пользователь


  • Участник
  • 55 сообщений
  • Регистрация 03-Октябрь 13
  • ГородВладимир
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2002

Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:00

Я очень уважаю мнение Владимира, но этот совет, явно подсмотрен в книге Г. Остера.  :mosking: 
Во-первых, если просто демонтировать мостик, то цепь банально останется разомкнутой, не будет на выходе ни постоянного, ни переменного напряжения. Нужно замкнуть между собой попарно два вывода, переменный с постоянным. Но проработает такой блок не более минуты - взорвется (да, реально взорвется) электролитический конденсатор на выходе, ведь мы подали на него переменное напряжение, а он этого очень не любит. 
Проще взять обычную "Крону", либо одну литий-ионную, либо две пальчиковые, каким-то образом соединенные последовательно. На РХХ 6 контактов по 3 в ряд. Там 2 обмотки со средней точкой, вторые выводы в каждом ряду -центральный отвод от середины каждой обмотки. Цепляем любой контакт нашей батарейки (в любой полярности) к любому центральному выводу, а вторым контактом кратковременно (не более секунды) касаемся одного из крайних контактов этой же обмотки (любого). В момент касания, РХХ сделает только один шаг (смотреть внимательно, шаг очень короткий), последующие касания в этой же полярности этих же контактов бесполезны, моторчик больше не двинется. Запоминаем, что и как, мы сделали. Ставим батарейку к центральному выводу второй обмотки ( полярность попробовать, или так, или так) и касаемся другого вывода этой же второй обмотки. Если мы угадали, моторчик сделает еще один шаг в ту же сторону, или противоположную ;) . Так играясь, методом тыка, через пару минут установим последовательность и полярность касаний контактов и сможем вращать, по шагам моторчик в ту, или другую сторону. Это только читать сложно, на самом деле, ничего там сложного нет.  

В заряднике остаётся лишь один трансформатор и ни чего более.Кто такой Остер, понятия не имею )))! Всё описанное мной является личным опытом и проверено на практике на трёр разных рхх. 


  • 0

#44 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:25

Все равно...

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст


  • 0

#45 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 14 Июль 2018 - 13:30

Всем привет.Ребята,подскажите,как проверить обратку топлива и где находится РД?
  • 0

#46 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 14 Июль 2018 - 18:49

Проще всего, идти от топливной рампы, по подающей трубке. Наткнетесь на такой плоский цилиндр, чем-то похожий на старые советские датчики давления масла. От него идет трубка на впускной коллектор - регулирует давление в зависимости от разряжения в коллекторе. Давление проверяется манометром, через тройник. И что значит, "проверить обратку" ?


  • 0

#47 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 14 Июль 2018 - 19:01

Добрый вечер,спасибо за ответ.Уже нашёл, только у меня он стоит с торца рампы,а через пневмоклапвн идёт обратка,только он не шевелится,ни давлением,ни разряжением и сама трубка не продувается.чем это чревато?Спасибо заранее.
  • 0

#48 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 15 Июль 2018 - 13:31

А как и чем он должен продуваться? У него давление открытия 2,5-2,7Атм и немного увеличивается при создании разрежения в воздушной трубке. Т.е. продуть его можно только на СТО (шиномонтаже) от компрессора с манометром. При этом, в одну сторону он не будет продуваться совсем, а в другую сторону, будет продуваться под давлением и манометр будет показывать давление "открытия". Ртом можно создать небольшое разрежения в воздушной трубке и посмотреть, как будет меняться давление "открытия".  Воздушная трубка на регуляторе не должна никуда продуваться, она нагружена на глухую диафрагму. 


  • 0

#49 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 15 Июль 2018 - 15:47

Добрый день.спасибо за информацию.как устроен клапан(мембрана,пружина,шток)мне понятно,так и пытался продувать,как вы говорите,толку не было.залил шприцом керосин,везде,оставил на ночь.утром опять начал продувать,ртом создавал разрежение,и он потихоньку заработал.Конечно компрессором дул,а как ещё?Поставил на место.на работе двигателя это никак не отразилось,такие же повышенные обороты(1250-1350)Ещё не мерял давление насоса.а там уже можно и смотреть порог открытия.Большая просьба,у меня мало данных по рабочим параметрам(норма)двигателя.Диагностики жалуются на нехватку времени,приходится самому во всём разбираться.Я не жалуюсь,даже интересно.Подскажите,если знаете-давление б\насоса(стоит с 2110 ВАЗ)угол опережения зажигания(как меняется при оборотах)расход воздуха,состав смеси(пропорции) как он "обзывается" при сканировании,зазор корпус\заслонка при полном закрытии.длительность впрыска,вроде пока всё. Может что-то ещё пригодится,на что обратить внимание? Заранее спасибо.Надеюсь на помощь.
  • 0

#50 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 15 Июль 2018 - 20:19

"Конечно компрессором дул,а как ещё?" Ха, очень многие ртом пытаются :mosking: . По поводу повышенных оборотов - вот для меня вердикт- "...диагностик пальцем закрывал его (РХХ)посадочное отверстие, двигатель глох." Т.е. проблема четко в узле РХХ, или его управлении. Нет воздуха - движок глохнет. Не нужно лезть в дебри. Проблема в этом узле и появилась она после "помывки".
Давление бензонасоса - меряется только при установке в штатную систему, т.к. нагруженный "на стенку", средненький насос дает около 7ми Атм, хороший - до 10ти. Давление определяет только установленный в систему регулятор давления. Естественно, при необходимой производительности.

Timing Advance, УОЗ на ХХ, при прогретом двигателе, должен находиться в районе 10 градусов и уменьшается понемногу с увеличением оборотов. Если постучать несильно по блоку (именно по блоку, а не по головке) молоточком, то значение УОЗ должно синхронно увеличиваться - датчик детонации слышит постукивания и убирает, как он думает, детонацию.

Injector Pulse Width - время впрыска. На ХХ это значение находится около 2.0ms 
Air Flow - показания датчика расхода воздуха. Отображаются в Гц. На прогретом двигателе, на ХХ этот показатель находится на уровне 25-37,5Гц, максимум -600Гц.
Состав смеси нигде не показывается, поддерживается автоматически, при управлении от лямбда-зонда. Поэтому, важно проверять работу зонда, но не в вольтах, а наблюдая график его работы (важно!). Должны быть импульсы, около одного в полторы-две сек и амплитудой от 0,1В до 0,9В. 
Зазор в заслонке нигде не регламентируется, я выставляю минимально возможный, но без подклинивания.


  • 0

#51 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 16 Июль 2018 - 21:03

Добрый вечер.спасибо за данные.теперь то что у меня происходит: МРВ 3.25гр/сек,УОЗ 15-19 град.(при росте оборотов угол тоже увеличивается).после запуска поднимаются об.до1250-1350 и остаются в этих пределах.РХХ уже новый стоит.При отключении ДМРВ:обороты ХХ 900-1000 ,УОЗ 1-0град,расход топлива заметно выше.нашёл другую машину но дористайл,ДМРВ один в один по маркировке,хозяин боится,что перестановка для проверки может испортить его датчик.вот такие дела.не знаю что ещё нужно проверять.
  • 0

#52 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 16 Июль 2018 - 21:23

РХХ уже новый стоит.При отключении ДМРВ:обороты ХХ 900-1000 ,УОЗ 1-0град,расход топлива заметно выше.нашёл другую машину но дористайл,ДМРВ один в один по маркировке,хозяин боится,что перестановка для проверки может испортить его датчик.вот такие дела.не знаю что ещё нужно проверять.

"Новый", это какой, реально новый (китайский), или б/у, родной, но рабочий? Если китайский, то там не совпадает форма пробки, вот и повышенные обороты, хотя РХХ, вроде как работает. ДМРВ проще всего снять вместе с гофрой воздуховода - с заслони и с коробки фильтра. Так будет "безопаснее" всего для машины-донора. Главное, для донора, пока отсоединен разъем ДМРВ, не включать зажигание. Дело в том, что ДМРВ питается от дополнительного стабилизатора питания +5В от ЭБУ. Т.е. обесточивание замка зажигания, обесточивает ЭБУ и гарантированно обесточивает все датчики, питающиеся от +5В. Таким образом, при обесточивании замком (ключом), есть полная гарантия того, что ЭБУ донора никак не узнает, что был снят и установлен на место ДМРВ. Это совершенно безопасно. 
  Немного повышенный расход может быть обусловлен высокими оборотами ХХ, а сильно повышенный может быть обусловлен и лямбда-зондом и ДМРВ и неверной температурой двигателя (врет двухконтактный датчик). Но, это все проверяется на диагностике.


  • 0

#53 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 16 Июль 2018 - 22:01

РХХ конечно не родной,дорого (20 000р)тем более не зная точно,в нём ли причина.этот итальянский(3000р)да,форма пробки отличается,да у меня и свой тоже работал,только грелся при" принудиловке",на последней диагностике мастеру тоже не понравилась температура(не реальная)датчик поменял,показания на сканера похожи на правду.так что мысли у нас с вами в одном направлении продвигаются.Что ещё осталось? ,давление б/насоса,как срабатывает РД,ну и ДМРВ конечно,желательно бы проверить что он показывает на родной машине,пытался,но мой адаптер с его ЭБУ не дружит.Думаю,если по этим проверкам ничего не прояснится,остаётся контроллер.Да чуть не забыл,заглушил трубку адсорбер/ресивер через клапан идущюю,обороты немного уменьшились,видно эл.клапан не срабатывает,конечно приведу в порядок,когда основная проблема устраниться.
  • 0

#54 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 17 Июль 2018 - 09:43

заглушил трубку адсорбер/ресивер через клапан идущюю,обороты немного уменьшились,видно эл.клапан не срабатывает,

Это о чем речь? К (от) адсорберу подходят три трубки - одна - из бака, по ней поступают пары бензина; вторая - просто опускается вниз адсорбера и висит открытая в атмосферу, для уравнивания давления; третья - подсоединяется к электромагнитному клапану и через него идет во впускной коллектор (это его вы назвали ресивером?). Клапан всегда закрыт, открывается только на оборотах выше 3000 (могу путать, 2000об) и только на прогретом движке. 
  Сканер не сработал на дорестайле - должен быть собран только на чипе FTDI (для рестайла - на чем угодно) и при диагностике принудительно замкнуть 1й вывод и 4й разъема.  
"давление б/насоса,как срабатывает РД,"  - не нужно. Нужно проверить длительность импульса впрыска, должна быть 1мс, или немного больше. От 1,5  до 2  - есть проблемы с давлением, или с каким-то датчиком.


  • 0

#55 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 17 Июль 2018 - 15:06

Добрый день,да именно эту трубку я и заглушил.Моторист посоветовал,мол клапан не срабатывает.Забыл просто рассказать ,почему и полез в РД ,диагностики сказал,время впрыска слишком большое,точно не помню,но больше 2 .Спасибо большое за помощь,а то остался один на один с проблемой.
  • 0

#56 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 17 Июль 2018 - 20:51

Добрый день,да именно эту трубку я и заглушил.Моторист посоветовал,мол клапан не срабатывает.Забыл просто рассказать ,почему и полез в РД ,диагностики сказал,время впрыска слишком большое,точно не помню,но больше 2 .Спасибо большое за помощь,а то остался один на один с проблемой.

Да, может быть, не хватает давления. Я на Джедаях заливал РД смесью ацетона с бензином, на ночь, утром промывал его в карбклинере и шел на шиномонтаж, продувал. Манометр показывал 2,7Атм. Добейте уж ХХ! Можно форму пробки надфилями довести до родной. Трубку от адсорбера лучше восстановите, клапан просто так не сработает, да и закрыт он должен быть всегда, в "нормальных условиях" ни на что не влияет. А вот если клапан завис в открытом состоянии, тогда будут нестабильными обороты ХХ, во впуск будут втягиваться неучтенные пары бензина.


  • 0

#57 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 18 Июль 2018 - 05:19

Добрый день.Вот и мне кажется,что клапан открыт.ну это ладно,разберусь.Последний раз,это на днях,манипуляции со снятием РХХ и закрыванием пальцем ничего не дали.мотор никак не отреагировал,Будто РХХ и не было никогда.Понятно,идёт воздух,но,думаю,через заслонку столько воздуха проходить не может.пережим трубки от PCV тоже немного снижает об.Жалко,звук не отправить по почте.При запуске,когда все на своих местах,все запитано,всё как раньше:об1400 ,через небольшое время 800 или около того,потом ,через полминуты плавно поднимаются до 1250-1350 и так и остаются иногда на остановках бывают 1100.если заглушить и через минуту завести,то же самое,только без пргревочных,ну и время до увел.об.поменьше.Ощущение будто где-то увеличивается зазор(воздух) или растёт давление топлива.Я бы может так и ездил,если бы не УОЗ,и почему при отключении ДМРВ он такой,какой и должен быть.диагност говорит,лучше "без ДМРВ", чем с таким УОЗ,хотя где-то читал,что долго не рекомендуется.
  • 0

#58 OFFLINE   odessit

odessit

    Гуру

    Топикстартер

  • Модераторы
  • 1 955 сообщений
  • Регистрация 19-Май 13
  • ГородОдесса
  • Моё авто:Carisma 1.8 GDI
  • Кузов:Седан Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2001

Отправлено 18 Июль 2018 - 13:09

Добрый день.Вот и мне кажется,что клапан открыт.ну это ладно,разберусь.Последний раз,это на днях,манипуляции со снятием РХХ и закрыванием пальцем ничего не дали.мотор никак не отреагировал,Будто РХХ и не было никогда.Понятно,идёт воздух,но,думаю,через заслонку столько воздуха проходить не может.пережим трубки от PCV тоже немного снижает об.Жалко,звук не отправить по почте.При запуске,когда все на своих местах,все запитано,всё как раньше:об1400 ,через небольшое время 800 или около того,потом ,через полминуты плавно поднимаются до 1250-1350 и так и остаются иногда на остановках бывают 1100.если заглушить и через минуту завести,то же самое,только без пргревочных,ну и время до увел.об.поменьше.Ощущение будто где-то увеличивается зазор(воздух) или растёт давление топлива.Я бы может так и ездил,если бы не УОЗ,и почему при отключении ДМРВ он такой,какой и должен быть.диагност говорит,лучше "без ДМРВ", чем с таким УОЗ,хотя где-то читал,что долго не рекомендуется.

Без ДМРВ можно ездить до  2000 об/мин, это такой специальный аварийный режим, типа, чтобы доехать до СТО. Состав смеси рассчитываются по внутренним таблицам, где все параметры берутся по идеальным значениям, вот по-этому кажется, что двигатель начал лучше работать. При попытке погазовать, где-то с 3000об начинается нестабильная работа двигателя, может чихать, троить, заглохнуть. Т.е. можно ездить, но ведь это не езда! Возможно, есть где-то неучтенный подсос воздуха. Возьмите баллончик карбклинера (да в принципе, любой аэрозоль, хоть лак для волос) и пропшикайте весь воздушный тракт на работающем двигателе. В месте, где есть трещина (подсос) обороты двигателя явно возрастут.


  • 0

#59 OFFLINE   Старик

Старик

    Пользователь


  • Участник
  • 45 сообщений
  • Регистрация 25-Июль 17
  • ГородТольятти
  • Моё авто:Carisma 1.6 MPI
  • Кузов:Хэтчбэк Рестайл
  • Трансмиссия:Механика
  • Год выпуска:2003

Отправлено 13 Август 2018 - 15:08

Добрый всем день.удалось найти ДЗ с аварийного авто,все проблеммы кончились.Видно,что авария была серьезная,от ДПДЗ мало,что осталось,на РХХ разбито гнездо разъема, на ДЗ на месте посадки "гофры"кусочек отколон,но патрубком перекрывается и на работе не отражается.Изнутри на самой заслонке такой нагар,что не понятно на какой смеси топлива работал двигатель.И ещё,на заслонке были
задействованы все три трубочки,а у меня только две ,так что одну пришлось заглушить.Не могли бы вы рассказать о их назначении и важности.И ещё,увидел ещё один способ проверки на подсос воздуха.Диагност (довольно молодой парень,в смысле опытности)снял "гофру"не с ДЗ,а с ДМРВ,закрыл ладонью патрубок,попросил завести мотор.мотор поработал немного ,заглох,патрубок завакумировался и в тишине хорошо слышен свист всасываемого воздуха,причём по тону звука можно получить представление о величине щели,чем меньше зазор подсоса тем тоньше свист,почти писк и это норма,ось заслонки не герметична.Да и откуда идёт звук не трудно определяется.Может кто и раньше знал такой метод,а я впервые.Мне понравилось,просто и эффективно,тем более мотористы не любят пользоваться промывками аэрозолями,а поливают водой.В общем всем спасибо за советы и соучастие,узнал много нового и полезного!
  • 0





Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Нажмите для перемещения в начало страницы